Auszug aus dem Buch des Zürcher Fotojournalisten Gerd M. Müller. Das ganze Manuskript ist als E-Book-Version erhältlich. Leseproben finden Sie hier.
Vorwort
Das Buch des Zürcher Foto-Journalisten Gerd Michael Müller nimmt Sie ab den wilden 80er Jahren mit auf eine spannende Zeitreise durch 30 Länder und 40 Jahre Zeitgeschichte mit Fokus auf politische Skandale und ökologische Vorgänge in Krisenregionen rund um den Globus. Er beleuchtet das Schicksal indigener Völker, zeigt die Zerstörung ihres Lebensraumes auf, rückt ökologische Aspekte und menschenliche Schicksale in den Vordergrund, analysiert scharfsichtig und gut informiert die politischen Transforma-tionsprozesse. Müller prangert den masslosen Konsum und die gnadenlose Ausbeutung der Ressourcen an, zeigt die fatalen Auswirkungen wirtschaftlicher Ausbeutung, gesellschaftlicher Fahrlässigkeit und poli-tische Ignoranz auf und skizziert Ansätze zur Bewältigung des Klimawandels. Pointiert, hintergründig und erhellend erzählt Müller anhand seiner persönlichen Erlebnissen aus seiner investigativen Reise und Reportagetätigkeit für nahmhafte Medien rund 30 Länder. Nun zum Beitrag über die Opalschürfer im Outback.
Coober Pedy: Die Hoffnung derOpalsucher liegt im Untergrund
Zwischen Adelaide und Alice Springs irgendwo inmitten einer glühend heissen, unwirtlichen Mondlandschaft liegt das damals 5000 Seelen zählende Wüsten-Nest Coober Pedy, auch «Opal-Miner City» genannt. Die Bewohner leben in unterirdischen maulwurfartigen Bauten und verbringen den Tag unter der Erde, im Stollen, mit Dynamit bestückt, um weitere Sprengungen vorzunehmen. Einblicke in das Leben der Opalschürfer in einem dynamit-geladenen Untergrund, angetrieben von der Hoffnung auf schnellen Reichtum und dem Risiko ausgesetzt, mausarm zu scheitern – echte Glücksucher also, aus allen Teilen der Erde sind hier bei ihrer gefährlichen Arbeit anzutreffen.
Männer aus Albanien, Italien, Kroatien, Griechen, Serbien, Polen und auch Schweizer schürfen hier im heissen Outback nach den kostbaren Steinen. Einöde, sengende Hitze, jede Menge Staub und Geröll sowie Strapazen ohne Ende, nichts bleibt den Opalschürfern erspart. Vierfünftel der Bevölkerung lebt im Untergrund in den zu Woh-nungen ausgebauten Stollen, die Licht- und Lüftungsschächte nach oben haben. Auch der Supermarkt, die Tankstelle und die Kirche sind im Untergrund. Noch Ende der 90er Jahre konnte man sich einfach einen «Claim» abstecken und zu bohren und sprengen beginnen. Glückspilze, die Coober Pedy als reiche Männer verlassen haben, gibt es nur wenige. Dafür ist der grosse Friedhof in dem Wüstennest ein beredtes Zeugnis.
Es gibt auch einen Postboten für die Region. Die Ochsen-Tour von John Stillwell zeigt die hiesigen Dimensionen aufs Deutlichste auf. Zweimal pro Woche fährt John von Coober Pedy aus nach William Creek, einem Provinznest mit neun Häusern und dann nach Oodnadata weiter, einer verkommenen Aborginies-Siedlung weiter und versorgt so auf den 650 Kilometern noch drei Farmer mit der Post. John fährt diese Tour nun schon seit sechs Jahren und er hat die Strecke schon über 700 Mal gemacht. Er durchquert dabei auch die Moon Plain Area, eine trockene, steinige, sandige und mit kleinen Hügeln besetzte Mondlandschaft, die zur Rinderfarm Anna Creek führt und deren Zaun über 9600 Kilometer lang ist. Die Farm ist somit fast so gross wie die Niederlande.
Dann fahren wir weiter nach William Creek und obschon da nur neun Häuser stehen, gibt es die wahrscheinlich teuerste Sattelitenfunk-Telefonkabine der Welt sowie einen schattigen Parkplatz samt Parkuhr unter dem einzigen Baum weit und breit. Weiter geht die Reise durch das Outback einem alten Aborginies-Trail entlang zu den unterirdischen, heissen Quellen nahe der «Great Overland Telegraph Linie». Bei Sonnenuntergang spielten wir noch eine Runde Wüstensand-Golf am Schluss der anstrengenden Reise. Kommen wir zum unrühmlichen Teil:
Australien hat ein grosses CO2-Problem aufgrund der Abhängigkeit von der Kohleindustrie. Allein im Staat Queensland gibt es über 50 Kohlenminen und gleichzeitig mit dem Umweltgipfel 21 in Glasgow ist sogar eine der weltgrössten Minen, die «Adani-Mine» im Bau aber noch nicht in Betrieb. Australien ist der zweitgrösste Exporteur von Kohle und schert sich einen Dreck um die angestrebten Klimaziele. Der Kohleaustoss verursacht weltweit 30 Prozent der CO2 Emissionen. So kommt es zu langen Dürreperioden, verheerenden Buschbränden, aussergewöhnlichen Hitzeperioden, man könnte sagen, die Erde glüht und kocht vor Wut über den fossilen Raubbau und die Unbedenklichkeit bei der Ausbeutung des Planeten. Die Buschbrände führten zu über einer Milliarde toter Tiere und über die Hälfte des Great Barrier Reef ist ausgebleicht und ein zu einem gigantische Korallenfriedhof verkommen. Es gäbe noch viel über das Land, das ich fünf Mal bereist habe, zu berichten, doch fliegen wir nun in die Südsee.
Australien: Ein Kukulanji Aborigines bläst ins Diggeridoo im Tjapukai Cultural Village nahe Cairns. A Kukulaji-Aborigines men plays the diggeridoo in the Tjapukai Village near Cairns.
On the largest sand island in the world, tropical forested dunes rise up on the banks of crystal clear freshwater lakes in the midst of emerald green rainforests. Whales and dolphins frolic off the coast of Fraser Island. But the island biotope is not only a refuge for rare plant species and animals, but also homo ecotourism is increasingly nesting here. Up to 240 meters high sand dunes, 120 kilometers of beach and a sheltered bay, Hervey Bay is where whales cavort between August and October and they are the charm of the island’s microcosm.
Not only for geologists, botanists, nature, animal and bird lovers, but also for sailors, surfers and those looking for relaxation, Fraser Island offered paradisiacal conditions 20 years ago. In 2020, on the other hand, there were devastating forest fires and the ecosystem is a bit out of control, as in the entire Great Barrier Reef. The entire archipelago is suffering from global warming and oil and plastic pollution from tourists. Fraser Island is ancient, 123 kilometers long, 14 to 22 kilometers wide and has an eternity of over 220 million years of evolutionary history under its belt. Sand has been washed up and piled up on the island for two million years.
This landscape was formed in the Ice Age and has existed in its current form for about 6000 years. With the warming of the climate 140,000 years ago, the first traces of the Aborigines appeared there, but it is assumed that the «Butschulla» natives only settled on «KGari» Iceland 20 million years ago. For the western world, Fraser Island was discovered by James Cook in 1770. The gigantic fresh water reservoirs hold a total of ten to twenty million mega liters of fresh water. The crystal clear drinking water of Lake McKenzie, lined with bright white sandy beaches, is ideal for a swim. Dingoes can also be seen on the bank. But they don’t come to the watering place, but because of the tourists‘ bulging food bags. Many a nice bite for the wild dogs falls off. Even in the run-up to my trip to Australia, I campaigned for the “whaling ban” and reported on it in various newspapers, including the Sunday newspaper under the title “Better to cannibalize tourism than to slaughter”! Now I wanted to fulfill my dream and take part in a whale watch.
Hervey Bay is just one of a dozen places in the Great Barrier Reef where the whales frolic. Around 100 people jostle their way to the railing on the “Kingfisher” catamaran and search the horizon for fountains or a towering tail fin. “There they are,” shouts one and the crowd cheers! A colossus weighing perhaps 30 tons with a body over 16 meters long shoots up into the air like a silvery arrow, performs a pirouette and then plunges headlong into the water again. What a sublime sight! Fortunately, they are protected here. „Whale-watching“ has blossomed into a tourism branch worth 600 to 700 million in the 1990s. Whale watchers travel to Baja California, the coast of Brazil, Patagonia or South Africa to see the swimming mammals.
As early as 1994, Australia made over 50 million dollars a year from whale watching. No wonder, the giants of the seas are fascinating in every way! Their tones from the depths of the ocean sound like encrypted messages (today they are probably lamentations), similar to sonar, the echo sounder system of shipping, they determine their course with radar signals. They send out exact transmission intervals and with their sensitive instinct are able to pick up the signals of the sound waves again and to analyze and locate them precisely so that they can orientate themselves over thousands of kilometers. The chants, which last up to thirty minutes, are used to communicate with other members of the same species. From the turquoise shores of the Great Barrier Reef to a completely different area, which is in contrast to the maritime life, but also fights for survival.
The Northern Territories are the region to discover the culture of the indigenous people
The Northern Territories are the region to discover the culture of Australia’s indigenous people, a world of many contrasts between the green, tropical north and the red glowing heart of Australia, the Outback. Arnhem Land in particular is Aboriginal land and it borders Kakadu National Park to the east. More than 40 Aboriginal dialects are spoken here. Alice Springs is the second largest city and Darwin the seaside capital of the Northern Territories. The treasure trove of the aborigines, however, lies in Kakadu National Park, which is a Unesco World Heritage Site. Also famous are the hot thermal springs of Mataranka south of Katherine in Elsey National Park, where 30 million liters of water gush from the depths every day. Kings Canyon is Australia’s largest gorge and up to 300 meters deep. This grandiose microcosm, which ranges from rainforest to desert and from dreamlike beaches to the world’s most beautiful diving grounds, breaks all boundaries.
No wonder some people get infected by the Australia virus. Shortly before the „millennium“ I made another Australia trip of a special kind. For a lifestyle reportage, the best hotels, spa lodges and restaurants were on the menu. This led to the flagship of the Australian hotel industry „Hayman“ Island in the White Sunday Islands, then to the then newly opened „Palazzo Versace“ Hotel and then to the two luxury outback feeling „Peppers Lodge“ and „Spicers Peak Lodge“. On the way to this my off-road vehicle got on the wet nature and splinter road by an evasion maneuver due to jumping out kangaroos into the skid and into a barbed wire fence, which scraped over the whole hood, windshield and the roof, so that the brand new vehicle looked totally scratched and ready for the scrap but still drove. Only the totally scratched windshield clouded the driving fun. But it could have ended much worse.
But Australia has a big climate problem and that is the dependence on the coal industry. In the state of Queensland alone, there are over 50 of them and now, shortly before the 21st environmental summit in Glasgow, even one of the world’s largest mines, the Adani mine, is under construction but not yet in operation. Australia is the second largest exporter of coal and doesn’t give a damn about the targeted climate goals. Coal emissions account for 30 percent of CO2 emissions worldwide. This leads to long periods of drought, devastating bushfires, exceptional periods of heat, the earth glowing and boiling with rage at the fossil overexploitation and the harmlessness in exploiting the planet. The bushfires resulted in over a billion dead animals. Over half of the Great Barrier Reef is bleached and a giant coral graveyard.
Australia, Queensland, Daintree Eco-Lodge & Spa, Award Winner, Wjuulani-Aboringines,
Australien, Queensland, Daintree Eco-Lodge & Spa, eine der weltbesten Lodges
Aborigines, Ureinwohner, Regenwald, Sandsteinfarben, Körperbemalung
GMC/Daintree Eco-Lodge
Gold Coast, Surfers Paradies, Palazzo Versace Resort
Award Winner Daintree Eco-Lodge & Spa,
Australien: Pelican Waters Golf
Australien: Ein Kukulanji Aborigines bläst ins Diggeridoo im Tjapukai Cultural Village nahe Cairns. A Kukulaji-Aborigines men plays the diggeridoo in the Tjapukai Village near Cairns.
Aborigines playing Digeridoo.
A Kukulaji-Aborigines men in the Tjapukai Village near Cairns.
Great Ocean Road
The Grampians im Outback bei Coober Pedy
Daintree Forest Lodge at the Cape Tribulation in Queensland
French Polynesia: Helicopter flight and airshot from Bora Bora Island
FOREWORD
The author, Gerd MichaelMüller, born in Zürich in 1962, traveled as a photo-journalist to more than 50 nations and lived in seven countries, including in the underground in South Africaduring apartheid. In the 80 years he was a political activist at the youth riots in Zürich. Then he was involved in pioneering Wildlife & eco projects in Southern Africa and humanitarian projects elsewhere in the world. As early as 1993, Müller reported on the global climate change and in 1999 he founded the «Tourism & Environment Forum Switzerland». Through his humanitarian missions he got to know Nelson Mandela, the Dalai Lama and other figures of light. His book is an exciting mixture of political thriller, crazysocial stories and travelreports – the highlights of his adventurous, wild nomadic life for reportage photography .
(please note that translation corrections are still in progress and images will follow soon)
Australia: Aborigines and nature reserves
On the world’s largest sand island, tropically forested dunes rise from the shores of crystal-clear freshwater lakes amid emerald-green rainforests. Whales and dolphins cavort off Fraser Island’s coast. But the island biotope is not only a refuge for rare plant species and animals, but also for homo ecotourism. Up to 240 meters high sand dunes, 120 kilometers of beach and a protected bay, the Hervey Bay, where the whales cavort between August and October are the attraction of the island microcosm.
A legend of the Butschulla tribe about the history of evolution says that the Creator once sent the gods Jendigi and Gari to earth. They created mountains, rivers and lakes, and the goddess Gari insisted on staying on earth. So Jendigi transformed the goddess Gari into a beautiful island with over 40 lakes, so clear that Gari could see him in the sky. He also created animals and humans and taught them to reproduce. This is the story of the creation of Fraser Island, the world’s largest sand island, 120 km long and 25 km wide. Over the millennia, the sea has washed up gigantic sand dunes.
Not only for geologists, botanists, nature, animal and bird lovers, but also for sailors, surfers and recreationists, Fraser Island offered paradisiacal conditions 20 years ago. In 2020, on the other hand, there were devastating forest fires and the ecosystem is also otherwise a little out of joint, as in the entire Great Barrier Reef. The entire archipelago is suffering from global warming and pollution from oil and plastic waste from tourists. Fraser Island is ancient and carries the eternity of over 220 million years of evolutionary history on its back. Sand has washed up and accumulated on the island for two million years. During the Ice Age, this landscape was formed and in its present form it has existed for about 6000 years. With the warming of the climate 140,000 years ago, the first traces of the Aborigines appeared there, but it is assumed that the „Butschulla“ aborigines settled on „KGari“ Island only 20 million years ago. Fraser Island was discovered for the western world by James Cook in 1770.
The gigantic freshwater reservoirs together hold ten to twenty million mega-liters of fresh water. The crystal clear drinking water of Lake McKenzie, lined with bright white sandy beaches, invites you to take a dip. Dingoes can also be seen on the shore. However, they do not come to drink, but because of the bulging provision bags of the tourists. Many a fine morsel falls off for the wild dogs. The starting point for many Queenslanders is the „Tapukjai Cultural Village“, where visitors are introduced to the culture of the local Aborigines. If you drive further north along the coast, you will first come to Palm Cove, a small charming nest, then you continue to Port Douglas, where the famous Thala Beach Lodge and the Daintree Forest Lodge, several times awarded as the most environmentally friendly accommodation in Australia. At the Wawu-Jirakul Spa (which means „cleansing of the spirit“ in the Aboriginal language), the five elements of earth, water, fire, air and ether are celebrated into a fantastic wellness cocktail amidst a waterfall in the jungle that served as a sacred cleansing kraal for the Kuku Yalanji Aborigines and a yoga site for Brook Shields. For the spa treatments, in addition to essential oils, various sandstones are used, which the Aborigines use not only for their body painting but also as food. The Aborigines walks with me around the spring, reaches into the loamy earth in three places and strokes a swab on my bare leg. Immediately I see that one strip is sandy yellow, the second clay gray and the third reddish. You see here we have zinc, copper and calcium mineral layers. „Once you run out of food,“ he says to me, „you flush the clay down with water, and that’s how you get minerals!“
Already in the run-up to the Australia trip I have made myself strong for the „whaling ban“ and reported about it in different newspapers, among other things in the Sunday newspaper under the title „Lieber touristy ausschlachten, als abschlachten“! Now I wanted to fulfill myself the dream and participate in a whale watching. Hervey Bay is only one of a dozen places in the Great Barrier Reef where the whales cavort. About 100 people crowd to the railing on the „Kingfisher“ catamaran, scanning the horizon for fountains or a towering tail fin. „There they are,“ one yells, and the crowd cheers! A colossus weighing perhaps 30 tons with a body certainly over 16 meters long shoots high into the air like a silvery arrow performs a pirouette and then dives headfirst back into the waters. What a sublime sight! Fortunately, they are protected here. „Whale-watching“ has blossomed into a 600 to 700 million tourism industry in the 1990s. Whale-watchers travel to Baja California, the coast of Brazil, Patagonia or South Africa to see the swimming mammals.
As early as 1994, Australia was earning more than 50 million a year from whale watching. No wonder, the giants of the seas are fascinating in every way! Like encoded messages (today they are probably lamentations) their tones sound from the depth of the ocean, similar to a sonar, the echo-sounding system of shipping they determine their course with radar signals. They send out exact transmission intervals and are able to pick up the signals of the sound waves with their sensitive sense and to analyze and locate them precisely, so that they can orientate themselves over thousands of kilometers. The songs, which can last up to thirty minutes, are used to communicate with conspecifics. From the turquoise shores of the Great Barrier Reef now to a completely different area, contrasting with the marine life, but equally struggling to survive. At the moment, only the Corona virus is more contagious. The east coast is considered an ideal entry point into Australia’s myth-enshrouded world. If you fly to Brisbane and from there straight up to Cairns, you can reach the rainforests at Cape Tribulation, the shores of the Great Barrier Reef, or take a boat from Brisbane to the evolutionary pearl of Fraser Island.
The Northern Territories are the region to discover the culture of Australia’s indigenous people, a world of many contrasts between the green, tropical north and the red glowing heart of Australia, the Outback. Arnhem Land in particular is Aboriginal land and it borders Kakadu National Park to the east. More than 40 Aboriginal dialects are spoken here. Alice Springs is the second largest city and Darwin the seaside capital of the Northern Territories. The treasure trove of the aborigines, however, lies in Kakadu National Park, which is a Unesco World Heritage Site. Also famous are the hot thermal springs of Mataranka south of Katherine in Elsey National Park, where 30 million liters of water gush from the depths every day. Kings Canyon is Australia’s largest gorge and up to 300 meters deep. This grandiose microcosm, which ranges from rainforest to desert and from dreamlike beaches to the world’s most beautiful diving grounds, breaks all boundaries.
No wonder some people get infected by the Australia virus. Shortly before the „millennium“ I made another Australia trip of a special kind. For a lifestyle reportage, the best hotels, spa lodges and restaurants were on the menu. This led to the flagship of the Australian hotel industry „Hayman“ Island in the White Sunday Islands, then to the then newly opened „Palazzo Versace“ Hotel and then to the two luxury outback feeling „Peppers Lodge“ and „Spicers Peak Lodge“. On the way to this my off-road vehicle got on the wet nature and splinter road by an evasion maneuver due to jumping out kangaroos into the skid and into a barbed wire fence, which scraped over the whole hood, windshield and the roof, so that the brand new vehicle looked totally scratched and ready for the scrap but still drove. Only the totally scratched windshield clouded the driving fun. But it could have ended much worse.
Opal seekers in Coober Pedy: Hope lives underground
Between Adelaide and Alice Springs, somewhere in the middle of a glowing, hot, inhospitable lunar landscape, lies the then 5,000-strong nest of Coober Pedy, also known as „Opal Mining City“. The inhabitants live in subterranean mole-like constructions and also spend the day underground, in the tunnels, equipped with dynamite to carry out further blasting. Glimpses into the lives of opal prospectors in a dynamite-laden underground. Driven by the hope of quick riches and exposed to the risk of failing mouse-poor, real fortune seekers thus, from all parts of the earth. But what is it that draws people here? Desolation, scorching heat, lots of dust and rubble, and endless hardships. Nothing is spared the opa prospectors here.
Four-fifths of the population lives underground in the tunnels, which have ventilation shafts to the top. The supermarket, gas station and church are also underground. Here in the hot outback, men from Albania, Italy, Croatia, Greece, Serbia, Poland and even Swiss are among them. They are all looking for the precious stones. At that time, you could just stake a „claim“ and start drilling and blasting. Lucky men who left Coober Pedy as rich men are few and far between. The large cemetery in the desert nest is eloquent testimony to that. There is also a letter carrier for the region. John Stillwell’s oxen tour clearly shows the local dimensions. Twice a week, John drives from Coober Pedy to William Creek, a provincial nest of nine houses, and then to Oodnadata, a dilapidated Aborginies settlement, delivering mail to three farmers over the 650 kilometers. John has been doing this tour for six years now and he has done the route over 700 times.
We also crosses the Moon Plain Area, a dry, stony, sandy moonscape dotted with small hills to the Anna Creek cattle ranch, whose fence is over 9600 kilometers long. The farm is thus almost as big as the Netherlands. Then we continue to William Creek and although there are only nine houses, there is probably the most expensive satellite phone booth in the world and a shady parking lot with parking meter. We continue along an old Aborginies trail to the underground hot springs and follow the „Great Overland Telegraph line“. At sunset we played another round of desert sand golf.
South Sea Pearls: At the Gate to Paradise
A mosaic of light and color surrounds the widely scattered chain of islands. Each of these islands, covered in emerald green vegetation, is fringed by turquoise blue and wreath-shaped reefs. They limit the depth of the sea, turn its opulent underwater splendor upwards and unfold the beauty of the colorful coral gardens with great abundance of species and shield the islands, which are often only a few meters above the sea surface, from the surf. After an interminably long flight from Zurich, via Paris, New-York, San Francisco and Hawaii, I landed at the „gateway to paradise“ on Tahiti – also called the „island of love“ and synonymous with the stuff dreams are made of. The French overseas territory with its 118 islands is divided into the Austral and Society Islands, the Marquesas and the Tuamotu Archipelago. The choice is difficult. But basically, there are two types of islands that unite to form a brilliant ensemble: high volcanic islands like Moorea, Huahine or Tahiti and flat atolls like Tetiaroa.
Tahiti, the „island of multicolored waters“ is also a symbol of the transfigured myth that covers the South Seas like its sparkling firmament with enchanting impressions. In the South Seas the creator once wanted to show what he was capable of, the poet Robert Brooke recorded. Gaugin, too, fell into a painterly impressionist frenzy of colors and senses. Especially Moorea, which is less than half an hour away from Papeete by catamaran, is taken to heart by many. The vacation island, on which several volcanic peaks rise like lances into the sky, became famous through Dino de Laurenti’s film „Mutiny on the Bounty“. Right next to the 900 meter high Mount Rotui lies the famous Cook Bay. Indeed, one cannot help but paint the South Seas in the most beautiful colors and praise it in the highest terms. In view of the gentle and strong charisma of the islanders, one is tempted to elevate their world to a paradise on earth. When graceful, strong men row their canoes through the water as swift as an arrow, or graceful creatures sit under the coconut palms, mango, papaya, avocado and breadfruit trees. Since then, Europeans have measured the South Seas with the yardstick of their wishes and dreams; poets of all stripes fantasize, fabricate and compose much crazy beauty. But a place of vicious pleasures, the South Seas is not, despite all matriarchal mores and permissive sensuality. But there is a conspicuous number of transvestites (raerae) in Papeete. And a Polynesian peculiarity are the marus – sons feminized from an early age by their mothers, usually the last born in a family that has no daughters. They behave like women and do the housework. Both marginalized groups enjoy a high level of social acceptance.
Thirty years after the French invasion of Tahiti and Mururoa by an army of nuclear physicists, engineers and military men, the South Sea Islanders know not only the god of love, but also the god and power of money. Life in paradise has its price and it is high. Problems with alcohol and other drugs as well as poverty and slumming are on the rise. In fact, travel writers can’t help but describe the South Seas in the most beautiful colors and, in view of the gentle and tranquil way of life of the extremely hospitable islanders, elevate it to the status of paradise.
High volcanic islands like Moorea, Huahine and Tahiti, flat atolls like Marlon Brando’s kingdom of Tetiaroa. Like Tahiti, Huahine is divided into a large and a small island. Between them is a strait that is very popular with surfers. Bora Bora has the most spectacular and beautiful lagoon in the world. Truly, the only 30 square meters small but 30 million years old atoll is a precious jewel in the Pacific. At that time, many tourists also took Moorea to their hearts because of the movie „Mutiny on the Bounty“, which was filmed there in Oponohu Bay.
Auszug aus dem Buch «DAS PENDEL SCHLÄGT ZURÜCK – POLITISCHE & ÖKOLOGISCHE METAMORPHOSEN» des Zürcher Fotojournalisten Gerd M. Müller. Die E-Book-Version ist auf www.self-publishing.com zu finden.
VORWORT
Dieses Buch des Zürcher Foto-Journalisten Gerd Michael Müller nimmt Sie ab den wilden 80er Jahren mit auf eine spannende Zeitreise durch 30 Länder und 40 Jahre Zeitgeschichte mit Fokus auf viele politische Hot-Spots und Krisenregionen. Er beleuchtet das Schicksal der indigenen Völker, zeigt die Zerstörung ihres Lebensraumes auf und rückt ökologische Aspekte und menschenrechtliche Schicksale in den Vordergrund. Er prangert den masslosen Konsum und die gnadenlose Ausbeutung der Resourcen an, zeigt die Schmetterlingseffekte der Hedge Funds und Auswirkungen wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Prozesse auf und skizziert Ansätze zur Bewältigung des Klimawandels. Sein Buch ist eine spannende Mischung aus gehobener Reiseliteratur und globalem Polit-Thriller, gespickt mit abenteuerlichen Geschichten – den Highlights seines abenteuerlich wilden Nomaden-Lebens für die Reportage-Fotografie eben.
Die fantastischen Naturparadiese und die dreckige Kohleindustrie
Zum Schluss noch eine ganz entspannte Reise nach Australien und dann geht es noch in die Südsee. Beginnen wir die Reise auf der grössten Sandinsel der Welt im Great Barrier Reef vor der Küste von Queensland, wo tropisch bewaldete Dünen am Ufer kristallklarer Süss-wasser-Seen inmitten smaragdgrüner Regenwälder empor ragen. Vor Fraser Islands Küste tummeln sich die Buckelwale und Delphine. Doch das Inselbiotop ist nicht nur Zufluchtsort rarer Pflanzenarten und endemischer Tierarten, auch der Homo Ökotourismus nistete sich hier zunehmend ein. Bis zu 240 Meter hohe Sanddünen, 120 Kilometer Strand, zahlreiche kristallklare Süsswasserseen und eine grosse, geschützte Bucht, die Hervey Bay, wo sich die Wale zwischen August und Oktober zu sehen sind, sind der Reiz des Inselmikrokosmos.
Fraser Island ist uralt und trägt die Ewigkeit von über 220 Millionen Jahre Evolutionsgeschichte auf dem Buckel. Seit zwei Millionen Jahren wird Sand auf die Insel angeschwemmt und angehäuft. Im Eiszeitalter wurde diese Landschaft geformt und in ihrer heutigen Prägung existiert sie seit ungefähr 6000 Jahren. Mit der Erwärmung des Klimas vor 140‘000 Jahren, tauchten dort auch die ersten Spuren der Aborigines auf, doch geht man davon aus, dass die «Butschulla»-Ureinwohner sich erst vor 20 Millionen Jahren auf «KGari» Island niederliessen. Für die westliche Welt wurde Fraser Island von James Cook 1770 entdeckt.
Eine Legende des Butschulla-Stammes über die Evolutions Geschichte besagt, dass der Schöpfer einst die Götter Jendigi und Gari auf die Erde sandte. Sie schufen Berge, Flüsse und Seen worauf die Göttin Gari unbedingt auf der Erde bleiben wollte. So verwandelte Jendigi die Göttin Gari in eine wunder-schöne Insel mit über 40 Seen, so klar, das Gari ihn darin im Himmel sehen konnte. Er schuf auch Tiere und Menschen und lehrte sie die Vermehrung. Das ist die Entstehungsgeschichte von Fraser Island, der weltweit grössten Sandinsel mit 120 km länge und 25 km Breite. Das Meer hat über die Jahrtausende gigantische Sanddünen angeschwemmt.
Die gigantischen Süsswasser-Reservoire bergen zusammen gerechnet zehn bis zwanzig Millionen Mega-Liter Frischwasser. Das von leuchtend weissen Sandstränden gesäumte, kristallklare Trinkwasser des Lake McKenzie lädt zu einem Bad ein. Auch Dingos sind am Ufer zu beobachten. Sie kommen aber nicht etwa zur Tränke, sondern wegen der prall gefüllten Provianttüten der Touristen. Da fällt manch ein feiner Happen für die Wildhunde ab.
Schon im Vorfeld der Australien Reise habe ich mich für das „Walfang-Verbot“ stark gemacht und darüber in verschiedenen Zeitungen berichtet, u.a. in der Sonntags Zeitung unter dem Titel «Lieber touristisch ausschlachten, als abschlachten»! Nun wollte ich mir selbst den Traum erfüllen und bei einer Walbeobachtung teilnehmen. Hervey Bay ist nur einer von einem Dutzend Orten im Great Barrier Reef, wo sich die Wale tummeln. Gegen 100 Personen drängeln sich auf dem «Kingfisher»-Katamaran zur Reling und suchen den Horizont nach Fontänen oder einer hochragenden Schwanzflosse ab. „Da sind sie“, schreit einer und die Menge jubelt! Ein vielleicht 30 Tonnen schwerer Koloss mit gewiss über 16 Meter langem Leib schiesst wie ein silbriger Pfeil hoch in die Luft führt eine Pirouette aus und taucht dann kopfüber wieder in die Fluten ein. Was für ein erhabener Anblick! Zum Glück sind sie hier geschützt.
Walbeobachtung in der Hervey Bay vor Fraser Island. Der beste Zeitpunkt ist im September.
«Whale-Watching» hat sich in den 90er Jahren zu einem 600 bis 700 Millionen schweren Tourismuszweig gemausert. Whale-Watchers reisen zur Baja California, zur Küste von Brasilien, Patagonien oder Südafrika, um die schwimmenden Säugetiere zu sehen. Australien hat schon 1994 jährlich über 50 Millionen Einnahmen aus den Walbeobachtungen eingenommen. Kein Wunder, die Giganten der Meere sind faszinierend in jeder Beziehung! Wie verschlüsselte Botschaften (heute sind es wohl Klagegesänge) klingen ihre Töne aus der Tiefe des Ozeans, ähnlich einem Sonar, dem Echolotsystem der Schifffahrt bestimmen sie mit Radarsignalen ihren Kurs. Sie senden exakte Sendeintervalle ab und sind imstande mit ihrem sensiblen Feingespür die Signale der Schallwellen wieder aufzunehmen und präzise zu analysieren und orten, so dass sie sich über tausende von Kilometern orientieren können. Die bis zu dreissig minütigen Gesänge dienen der Kommunikation mit Artgenossen. Von den türkisfarbenen Gestaden des Great Barrier Reefs nun in eine ganz andere Gegend, die im Kontrast zu dem maritimen Leben steht, aber ebenso ums Überleben kämpft.
Aerial of Heart Reef, Great Barrier Reef near the Whitesundays Islands
Die Ostküste gilt als idealer Einstieg in die von Mythen umwobene Welt Australiens. Fliegt man nach Brisbane und von dort gleich nach Cairns hoch, gelangt man zu den Regenwäldern am Cape Tribulation, an den Gestaden des Great Barrier Reefs oder man fährt von Brisbane mit dem Boot zur Evolutionsperle Fraser Island rüber.
Nicht nur für Geologen, Botaniker, Natur-, Tier- und Vogelfreunde auch für Segler, Surfer und Erholungssuchende bot Fraser Island vor 20 Jahren paradiesische Zustände. 2020 gab es dagegen wie überall in Australien auch hier verheerende Waldbrände und auch sonst ist das Ökosystem aus den Fugen geraten, wie im gesamten Great Barrier Reef. Der gesamte Archipel leidet unter der globalen Klimaerwärmung und der Verschmutzung durch Öl und Plastikmüll der Touristen.
Arlie Beach Great Barrier Reef Sailing Eldorado at Sunrise,
Nicht weit der Stadt Cairns befindet das «Tapukjai Cultural Village», in dem die Besucher/innen der Kultur der hiesigen Aborigines näher geführt werden. Fährt man der Küste entlang weiter nördlich, kommt man erst nach Palm Cove, ein kleines charmantes Nest, dann geht es nach Port Douglas weiter, wo die berühmte Thala Beach Lodge und die Daintree Forest Lodge, mehrfach als umweltfreundlichste Unterkunft Australiens gekürt wurde. Im Wawu-Jirakul Spa (was in der Sprache der Ureinwohner so viel wie «Reinigung des Geistes» bedeutet), werden die fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther zu einem fantastischen Wellness-Cocktail inmitten eines Wasser-falls im Urwald zelebriert, der den Kuku Yalanji Aborigines als heiliger Reinigungskral und Brook Shields als Yoga Ort diente.
Für die Spa-Behandlungen werden nebst ätherischen Ölen auch verschiedene Sandsteine verwendet, welche die Aborigines nicht nur für ihre Körperbemalung sondern auch als Nahrung dient. Der Aborigines läuft mit mir um die Quelle herum, greift an drei Stellen in die lehmige Erde und streicht einen Abstrich auf mein nacktes Bein. Sofort sehe ich dass der eine Streifen sandgelb, der zweite lehmgrau und der Dritte rötlich gefärbt ist. Siehst du hier haben wir Zink, Kupfer und Kalzium mineralhaltige Schichten. „Wenn du einmal keine Nahrung mehr hast“, meint er zu mir, „spülst du den Lehmbrei mit Wasser runter und kommst so zu Mineralstoffen“!
Hier gibt es wertvolle Mineralien im Schlamm wie Magnesium, Kalzium, Eisen und Zink so zum Essen
Die Northern Territories sind die Region, um die Kultur der Ureinwohner Australiens zu entdecken, eine Welt vieler Kontraste zwischen dem grünen, tropischen Norden und dem rot glühenden Herzen Austaliens, dem Outback. Besonders das Arnhemland ist Aborigines Land und es grenzt östlich an den Kakadu Nationalpark. Mehr als 40 Aborigines-Dialekte werden hier gesprochen. Alice Springs ist die zweitgrösste Stadt und Darwin die am Meer liegende Hauptstadt der Northern Territories. Die Schatzkammer der Ureinwohner liegt aber im Kakadu National Park, der zum Unesco-Weltkulturerbe zählt. Berühmt sind auch die heissen Thermalquellen von Mataranka südlich von Katherine im Elsey National Park, wo täglich 30 Millionen Liter Wasser aus der Tiefe hervorströmen.
Ayers Rock, der berühmteste Felsen im Outback Australiens.
Der Kings Canyon ist Australiens grösste Schlucht und bis zu 300 Meter tief. Dieser grandiose Mikrokosmos, der vom Regenwald bis zur Wüste und von traumhaften Stränden bis zu den weltweit schönsten Tauchgründen reicht, sprengt alle Grenzen. Kein Wunder lässt sich so mancher vom Australien-Virus anstecken. Kurz vor dem „Millenium“ machte ich eine weitere Australien-Reise der besonderen Art. Für eine Lifestyle-Reportage waren die besten Hotels, Spa-Lodges und Restaurants auf der Menü-Palette. Das führte zum Flagschiff der australischen Hotellerie «Hayman» Island inden White Sunday Islands, dann zum damals neu eröffneten «Palazzo Versace» Hotel und anschliessend zu den beiden Luxus Outback Feeling «Peppers Lodge»und «Spicers Peak Lodge».
Auf dem Weg zu dieser geriet mein Geländewagen auf der nassen Natur- und Splitter-strasse durch ein Ausweich-Manöver infolge hervor springender Kängurus ins Schleudern und ich geriet frontal in einen Stacheldrahtzaun, der über die ganze Motorhaube, die Windschutzscheibe und das Dach schrammte, sodass das brandneue Fahrzeug total zerkratzt und schrottreif aussah aber immer noch fuhr. Nur die total zerkratze Windschutzscheibe trübte den Fahrspass. Doch es hätte weitaus schlimmer ausgehen können.
Zwischen Adelaide und Alice Springs irgendwo inmitten einer glühend heissen, unwirtlichen Mondlandschaft liegt das damals 5000 Seelen zählende Nest Coober Pedy, auch «Opal-Miner City» genannt. Die Bewohner leben in unterirdischen Maulwurfartigen Bauten und verbringen auch den Tag unter der Erde. Im Stollen. Mit Dynamit bestückt. Einblicke in das Leben der Opalschürfer im dynamitgeladenen Untergrund. Angetrieben von der Hoffnung auf schnellen Reichtum und dem Risiko ausgesetzt, mausarm zu scheitern. Echte Glücksucher also, aus allen Teilen der Erde. Doch was zieht die Menschen nur hier her? Einöde, sengende Hitze, jede Menge Staub und Geröll und Strapazen ohne Ende. Nichts bleibt den Opaschürfern hier erspart. Vierfünftel der Bevölkerung lebt im Untergrund, in den Stollen, die Lüftungsschächte haben. Auch der Supermarkt, die Tankstelle und die Kirche sind im Untergrund.
Hier gibt es auch einen Postboten für die Region. Die Tour des Postboten John Stillwell zeigt die hiesigen Dimensionen aufs Deutlichste auf. Zweimal pro Woche fährt John von Coober Pedy aus nach William Creek, ein Provinznest mit neun Häusern und dann nach Oodnadata, einer verkommenen Aborginies Siedlung und versorgt auf den 650 Kilometern noch drei Farmer mit der Post. John fährt die Tour nun schon seit sechs Jahren und hat die Strecke schon über 700 Mal gemacht.
Die Tour führt über die Moon Plain Area, eine trockene, steinige, sandige und mit kleinen Hügeln besetzte Mondlandschaft zur Rinderfarm Anna Creek, deren Zaun über 9600 Kilometer lang ist. Die Farm ist somit fast so gross wie die Niederlande. Dann fahren wir weiter nach William Creek und obschon da nur neun Häuser stehen, gibt es eine, wahrscheinlich die teuerste Satelitenfunk-Telefonkabine sowie einen schattigen Parkplatz samt Parkuhr. Weiter geht es einem alten Aborginies Trail entlang unterirdischen, heissen Quellen und der «Great Overland Telegraph Linie» von London nach Sydney in das indigene Kaff. Bei Sonnenuntergang spielten wir noch eine Runde Wüstensand-Golf.
Australien hat aber ein grosses Klima-Problem und dass ist die Abhängigkeit von der Kohleindustrie. Allein im Staat Queensland gibt es über 50 davon und nun kurz vor dem 21. Umweltgipfel in Glasgow ist sogar eine der weltgrössten Minen, die Adani-Mine im Bau aber noch nicht in Betrieb. Australien ist der zweitgrösste Exporteur von Kohle und schert sich einen Dreck um die angestrebten Klimaziele. Der Kohleaustoss verursacht weltweit 30 Prozent der CO2 Emissionen. So kommt es zu langen Dürreperioden, verheerenden Buschbränden, aussergewöhnlichen Hitzeperioden, die Erde glüht und kocht vor Wut über den fossilen Raubbau und die Unbedenklichkeit bei der Ausbeutung des Planeten. Die Buschbrände führten zu über einer Milliarde toter Tiere. Ueber die Hälfte des Great Barrier Reef ist ausgebleicht und ein gigantischer Korallenfriedhof.
Ein Mosaik aus Licht und Farben umspielt die weit versprengten Inselkette. Jedes dieser von smaragdgrüner Vegetation überzogenen Inseln ist von türkisblauen und kranzförmigen Riffen umsäumt. Sie begrenzen die Tiefe des Meeres, kehren dessen opulente Unterwasserpracht nach oben und entfalten die Schönheit der farbenprächtigen Korallengärten mit grosser Artenfülle und schirmen die oft nur wenige Meter über der Meeresoberfläche gelegenen Inseln gegen die Brandung ab. .
Nach einem unendlich langen Flug von Zürich, via Paris, New-York, San Francisco und Hawaii landete ich an der «Pforte zum Paradies» auf Tahiti – auch «Insel der Liebe» genannt und Synonym für den Stoff aus dem die Träume sind. Das französische Übersee-Territorium mit seinen 118 Inseln ist aufgeteilt in die Austral- und die Gesellschaftsinseln, die Marquesas und den Tuamotu-Archipel. Da fällt die Wahl schwer. Doch grundsätzlich stehen zwei sich zu einem fulminanten Ensemble vereinigender Inseltypen zur Auswahl: hohe Vulkaninseln wie Moorea, Huahine oder Tahiti und flache Atolle wie Tetiaroa.
French Polynesia: Helicopter flight and airshot from Bora Bora Island
Tahiti, die «Insel der vielfarbigen Wasser» ist auch Symbol für den verklärten Mythos, der die Südsee wie ihr funkelndes Firmament mit zauberhaften Impressionen überziehen. In der Südsee hat der Schöpfer einmal zeigen wollen, was er zu leisten vermag, hielt der Dichter Robert Brooke fest. Auch Gaugin geriet in einen malerisch impressionistischen Farben- und Sinnesrausch. Vorallem Moorea die keine halbe Stunde mit dem Katamoran von Papeete entfernt ist, wird von vielen ins Herz geschlossen. Berühmt wurde die Ferieninsel, auf der etliche Vulkanspitzen wie Lanzen in den Himmel ragen, durch Dino de Laurentis Film „Meuterei auf der «Bounty» Gleich neben dem 900 Meter hoch aufragenden Mount Rotui liegt die berühmte Cook Bay.
In der Tat kommt man nicht umhin, die Südsee in den schönsten Farben zu malen und in den höchsten Tönen zu loben. Angesichts der sanftmütigen und straken Ausstrahlung der Insulaner, ist man versucht ihre Welt zum Paradies auf Erden hochzustilisieren. Wenn anmutige, kräftige Männer pfeilschnell mit ihren Kanus durch das Wasser rudern oder anmutige Geschöpfe unter den Kokospalmen, Mango-, Papaya-, Avocado- und Brotfruchtbäumen sitzen. Seither messen die Europäer die Südsee mit der Elle ihrer Wünsche und Träume; phantasieren, fabulieren und dichten Poeten aller Couleur viel verrückt Schönes zusammen. Doch ein Ort der lasterhaften Vergnügen ist die Südsee trotz allen matriarchalischen Sitten und der freizügigen Sinnlichkeit nicht. Aber auffallend viele Transvestiten (raerae) geben sich in Papeete ein Stelldichein. Und eine polynesische Besonderheit sind die Marus – von klein auf von den Müttern feminisierte Söhne, zumeist die Letztgeborenen in einer Familie, die keine Töchter hat. Sie benehmen sich wie Frauen und verrichten die Hausarbeit. Beide Randgruppen erfreuen sich einer hohen gesellschaftlichen Akzeptanz.
Polynesien people posing at the beach for a fashion-show
30 Jahre nach der französischen Invasion auf Tahiti und Mururoa durch ein Heer von Atomphysikern, Ingenieuren und Militärs, kennen die Südsee-Insulaner nicht nur den Gott der Liebe, sondern auch den Gott und die Macht des Geldes. Das Leben im Paradies hat seinen Preis. Der Preis für den Luxus ist hoch. Probleme mit Alkohol und anderen Drogen sowie die Armut und Verslumung nehmen zu. Tatsächlich kommt man als Reiseberichterstatter nicht umhin, die Südsee in den schönsten Farben zu beschreiben und angesichts der sanftmütigen und beschaulichen Lebensart der überausgastfreundlichen Insulaner zum Paradies hochzustilisieren. Hohe Vulkaninseln wie Moorea, Huahine und Tahiti, flache Atolle wie Marlon Brandos Reich Tetiaroa. Huahine teilt sich wie Tahiti in eine grosse und eine kleine Insel auf. Dazwischen eine Meeresenge, die bei Surfern sehr beliebt ist. Bora Bora besitzt gewissermassen die spektakulärste und schönste Lagune der Welt. Fürwahr ist das nur 30 Quadratmeter kleine aber 30 Millionen Jahre alte Atoll ein kostbares Juwel im Pazifik. Auch Moorea hatten damals viele Touristen in ihr Herz geschlossen aufgrund des dort in der Oponohu-Bucht gedrehten Filmes «Die Meuterei auf der Bounty».
Hat Ihnen die Geschichte gefallen? Haben Sie einen Kommentar oder Kritik dazu? Dann schreiben Sie ihn gleich hier etwas weiter unten hin. Vielen Dank.
Die Skyline von Perth The glimmering Skyline of Perth city at nightAncient Aborigines-Stone-Paintings in Arnheim Airshot of Hardy Reef, Great Barrier Reef Aerial view of Marcoola Beach in QueenslandAerial of Sydney harbour with the operaWhitesunday-IslandsAlice Springs River und Canyonbush fire due to the global climate changeAustralia: A bush fire in QueenslandCape Tribulation – Australia: Cradle Mountain National Park in TasmaniaAustralia: The Cradle Mountain National Park in TasmaniaCradle Mountain National Park and Crater Lake in TasmaniaCradle Mountain National Park crater lake in TasmaniaGlobal clima changedramatic water-shortageAustralien: Blühende BlumenwieseAustralia: Fraser Island in the Great Barrier Reef in QueenslandTasmania Forest vegetationHammersley Range Canyon A HIV prevention poster for the aborignes indigenious peoplesYarra River in Melbourne Evolutionary Fraser Island in Hervey Bay, Great Barrier ReefOffroad-traffic on Fraser IslandYarra River Bridge in Melbourne
IN EIGENER SACHE: IHR BEITRAG AN HUMANITAERE UND ÖKO-PROJEKTE
Hier finden Sie einige Publikationen des Fotojournalisten Gerd M. Müller. Einige Reportagen sind allerdings (noch) nicht verlinkt. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen.
Ein buddhistischer Ayurveda-Mönch, Ernährungs- und Krebsspezialist zeigt die uralten Sanskrit Inschriften Buddhist monk and ayurvedic doctor showing old sanskrit letters
Kratersee des dritthöchsten indonesischen Vulkans auf der Insel Lombok. crater-lake at the 3rd biggest mountain in Indonesia on the Island Lombok next to Bali
Das Sasak-Reich tritt aus dem Schatten der Götterinsel (Der Bund)
Trekking auf den Mount Rinjani auf Lombok (Tages Anzeiger)
Lombok – die Alternative zu Balis Komerz (Basler Zeitung)
Das Sasak-Reich tritt aus dem Schatten der Götterinsel (Aargauer Zeitung)
KENIA
Kenyas beautifull Masai-Women parade at the VIP welcome-ceremony at Diani Reef Hotel
Comorian farmers are destillating Ylang Ylang plants to a perfume-essence. Komorische Bauern destillieren die Ylang Ylang Blüten zu einer Parfumessenz.
Zuckerinsel im sozialistischen Dollarrausch (Bund)
LIBANON
Bild von Rafik Hariri, Libanons ermordeter Ministerpräsident an seiner Gedenkstätte im Zentrum Beiruts. Lebanons murderd minister president Rafik Hariri at his monument in the center of Beirut City.
Frauenchor präsentiert Schweizer Folklore am Nationlfeiertag auf dem Bürkliplatz. Female chorus ans swiss folklore group at the national day in Zürich-city
Frost erhitzt die Gemüter. Kuoni Kos Debakel (Sonntags Zeitung)
Für die Höchsten das Grösste (Sonntags Zeitung)
Auch Mann liebt es auf die sanfte Tour (Sonntags Blick)
Keiner kommt ungeschoren davon (Suedostschweiz)
Swissair: Personelle Probleme schon vor dem Start (Facts)
Von der Marktgasse an den Malecon (Der Landbote)
Das Blaue vom Himmel geschworen (Neue Luzerner Zeitung)
Wie vermeidet man Ferienfrust? (Der Bund)
Ani Roth Pianistin (Suedostschweiz)
Entwickungszusammenarbeit: Helfen ist nichts für Abenteurer (Südostschweiz)
Konzentration im Reisebusiness (Südostschweiz)
Zur Abschreckung drei Nächte draussen (Weltwoche)
Aufbruch zu neuen Horozonten (Der Bund ? )
Schweiz: Bahn macht gegen Billigflieger mobi l (Pressetext)
Trügerische Wachstumseuphorie
Cresta Palalce in (Relax & Style)
Singapore Airlines: Im Himmelbett um die Welt reisen (Relax & Style)
Waldhaus Flims: Ein grosser Entwurf Lichtjahre weg (Relax & Style)
Tourismus & Umwelt Forum: Begegnungen auf Reisen (Eviva)
Online-Reisen: Schweiz strebt eine Mrd. Umsatz an (Pressetext)
50 Jahre Jubiläum Zürich Airport
Wird die Swissair überleben? (Der Bund)
Machtprobe im Reisemarkt (Aargauer Zeitung)
Flugreisen: was gilt beim Gepäck (Tages Anzeiger)
SRI LANKA
Der Half-Moon Zeremonie wohnen auch immer Elefanten bei.
Die Perle des Orients nach dem Bürgerkrieg (Südostschweiz)
Ayurveda-Resort Vergleich (World of Wellness)
Hinter dem Checkpoint liegt das Paradies (Tagi)
SUEDAFRIKA
Gordons Bay at a beautifull sunset with view to the Cape Peninsula.
Südafrika: Fantastisches Abendlicht/stimmung über Gordons BAy Harbour mit Blick auf die Kaphalbinsel. Wolken, Ocean, Meer, Hafen, Abendlicht, Sonnenuntergang
Das Shamwari Game Reserve braucht Platz (Travel Inside) ZA_Shamwari
Wein, Wildlife & Welness (World of Wellness)
Bien-êtra, dégustation de grand cru et vie sauvage (View)
Das schöne Ende des Kontinents (Neue Luzerner Zeitung)
Auch die Wüste wird erobert(Landbote)
TUERKEI
Unesco Weltkulturerbe: Felsformationen im Göreme Nationalpark, Kappadokien, Zentralanatolien. Stone formations in Göreme Nationalpark, Central-Anatolia.
Hier finden Sie vorerst einige ältere Printmedienberichte von GMC über Australien. Diese werden mit den Online-Berichte auf allmynews.eu und allmytraveltips.ch ergänzt, sodass sich eine facettenreiche Übersicht mit vielen Tipps ergibt.